Logo
12-24 авг.2018



Hit Counter
Ralph Lauren Sportcoats


 
Free counters!
Сегодня в мире
17 Авг 18
15 Авг 18
15 Авг 18
15 Авг 18
15 Авг 18
15 Авг 18
15 Авг 18
15 Авг 18
15 Авг 18





ЕВРЕЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
БОРИС САНДЛЕР
в студии Черновицкого ТВ





RedTram – новостная поисковая система

Израиль
Себастия, где «никто не бывал»
Леонид Смиловицкий, Иерусалим

Любая вылазка на природу - в радость, а тут особый повод – Песах, настроение праздничное. Мудрецы Талмуда заповедали правоверному еврею в это время знакомиться со своей страной и навещать родных и друзей. С правоверными и я заодно. Весна – все цветет, такая красивая и короткая пора в Израиле. Всё благоухает, играет красками, источает запахи. Растения, бабочки и даже моллюски, любое проявление жизни, которое дышит, спешит распуститься и дать потомство, принести плоды, пока не наступит испепеляющая восьмимесячная жара без единой капли дождя.


По этим и другим причинам мы с женой и сыном решили отправиться на природу. Я присмотрел объявление товарищества «Место встречи» (http://mesto.org.il), где сообщалось, что 20 апреля 2011 г. можно побывать в Себастии и совершить поход по ущелью Кана на целый день для всей семьи – то, что надо!

В программе были обещаны Тель-Шомрон, старая железнодорожная станция «Себастия», построенная еще турками, ипподром, театр, дворец Ахава и храмы Бастия и Августа, улица колонн, Кдумим – руины старого самаритянского поселения, посещение поселений Эммануэль и Хават Яир. Начало от «Биньяней hа-Ума» (Дворец наций в Иерусалиме). Для жителей центра страны была предусмотрена промежуточная остановка на железнодорожной станции Рош-Аин Цафон. Там же можно оставить машину на стоянке.

Смотрю вокруг - много знакомых лиц. С одними я ездил в Хеврон, с другими ходил через Иудейскую пустыню к Мертвому морю, с третьими – поднимался на гору Сартаба к руинам крепости Александрион в Иорданской долине, с четвертыми шел к развалинам монастыря «Ум Эль-Аммуд» в Иудейской пустыне недалеко от поселения Кфар-Эльдад. Словом, свои люди.

Автобус у нас бронированный, но не потому, что мы отправляемся в зону военных действий, а так, на всякий случай. Путь пролегает по Палестинской автономии, где можно ожидать неприятностей. Разрешение на посещение этого района и Западного берега реки Иордан армия выдает не чаще одного раза в месяц.

Дорога от Иерусалима занимает немногим более часа. В восьми километрах к северо-западу от Шхема - арабская деревня Себастия, где развалины древнего города Самария. Рядом – главная дорога на Дженин. В новую эпоху Самария дала название горному району между Изреэльской долиной на севере и Иудеей на юге. За поселением Шавей Шамрон и перед въездом в Себастию к нам присоединяется армейский отряд: два джипа и бронетранспортер, дюжина солдат. На головах каски, на груди - бронежилеты. Один солдат сопровождает нас в автобусе.

Деревня отнюдь не дружественная, хотя это проявляется и не сразу. На пыльной центральной площади, где остановился наш автобус, замечаю три ресторанчика и сувенирный магазин. Больше никого из приезжих нет, мы одни… Я поинтересовался сувенирами, но ничего нового не нашел. Тот же ширпотреб, которым завален арабский рынок в Иерусалиме. Заискивающая улыбка хозяина и цена свежесваренного кофе – лучшее свидетельство, что туристы здесь редкость. До 2000 г., пока не вспыхнула вторая интифада, это было такое бойкое место. Понятно, кто сам себя наказал…




А вокруг дышала история. В 887 г. до нашей эры один из израильских царей, Омри (Амврий), выстроил город-крепость на вершине холма, которую назвал по имени бывшего владельца этой земли Шемера (Самария). Стены из тесаного камня образовали прямоугольник 90 × 180 метров. Крепость расположена на высоте 443 метров над уровнем моря у обширной плодородной долины.

Город-крепость Самария на 165 лет оставался второй столицей северного Израильского царства - политический и религиозный центр сначала ассирийской, а позднее вавилонской и персидской провинций. Здесь находилась усыпальница израильских царей. Библия трижды отмечает роскошь царского дворца в Самарии. При его раскопках обнаружили изделия из слоновой кости финикийской работы - тысячи плиток и фрагменты барельефов с изображениями лотоса, лилии, папируса, пальмы, а также львы, быки, серны, сфинксы и финикийские боги. Много оказалось черепков с надписями, остатки кувшинов, в которых жители Самарии поставляли масло и вино для царского двора. На ручках кувшинов - отмечены адреса, даты и имена отправителей или получателей товара.

При Александре Македонском горожане восстали и в наказание за это Самарию заселили шестью тысячами македонских колонистов, превратив в эллинистический город. Еще раз Самарию разрушили персы. И всякий раз город возрождался из пепла. Последний раз это случилось в царствование Ирода Великого, царя Иудеи, который значительно расширил и укрепил его, дав новое название - Себастия (греческ. sebastos - возвышенный) в честь римского императора Августа, подарившего город Ироду. По преданию, именно здесь танцевала прелестная Соломея, которая упросила Ирода Антипа обезглавить Иоанна Крестителя (Иоанн Предтеча), предсказавшего пришествие Мессии и крестившего в водах Иордана Иисуса Христа.

После смерти Ирода Себастия утратила прежнее значение. В VII в. Арабы разрушили ее, и только с приходом крестоносцев она была вновь отстроена. После изгнания крестоносцев город превратился в деревушку, в которой сейчас живет две тысячи жителей.






Автор этого репортажа Л. Смиловицкий

Сразу же за парковкой видим развалины римского форума и базилики. На южном склоне холма до сих пор сохранилась колоннада на центральной улице шириною в 18 м и длиною почти 1700 м. Над стадионом при Ироде был построен театр для зрителей, пришедших посмотреть на состязания. Над руинами дворца возвышается холм, самое высокое место в археологическом парке, откуда открывается чудесная панорама окрестностей. На западе можно рассмотреть Средиземное море, а на востоке – Шхем.

Спускаемся с Акрополя через оливковую рощу и подходим к церкви Обретения головы Иоанна Крестителя. Перед ней три могилы - современные захоронения последней оставшейся христианской семьи Себастии. На мраморных плитах - изображение креста и следы вандализма. В саму деревню мы не поехали и поэтому не видели церковь крестоносцев. В конце XII в. мусульмане перестроили ее под мечеть. Криптой церкви была пещера, которую превратили в усыпальницу. Здесь в погребальных нишах покоились пророки Элисей, Овадия и Иоанн Креститель. Недалеко от церкви - кладбище римского периода и захоронения в пышно декорированных саркофагах.

На выезде из деревни под оливами пасется небольшое стадо овец, такое же, как и три тысячи лет назад. Те же деревья и камни. Трудно представить, но рядом с этой идиллией присутствует ненависть. Два встречных потока экскурсантов на холме, евреев и арабов, солдаты разделили, не позволив нам соприкоснуться. Внимание солдат на пределе. Когда я попытался отойти в сторону, чтобы сделать нужный панорамный кадр, меня немедленно окликнули и потребовали присоединиться к остальным. Экскурсовод терпеливо рассказывает подробности очередной драмы, случившейся здесь в еврейской истории за много веков.

С нами дети, которые резвятся вовсю. Мальчуган пяти лет, прыгая по ступенькам амфитеатра, нечаянно поскользнулся и ударился головой о камни. Лоб залила кровь. Где аптечка? Конечно, у солдат! Кричим: «Эзра ришона!» (первая медицинская помощь – иврит). Вижу, один из патрульных бежит к нам. Прежде чем достать аптечку и начать оказывать помощь, солдат надевает одноразовые резиновые перчатки, а уже потом начинает обрабатывать рану йодом и накладывать повязку. Значит, так учили. Малыш терпит, как может, старается не плакать. К счастью, рана оказалась пустяковой, и кровотечение быстро остановили.

Яркое солнце, но еще не так жарко, апрель. Все в цвету. Такая идиллия! Вдруг в самом конце экскурсии солдаты забеспокоились. Начались активные переговоры по рации, забегали. На полном ходу мимо пронеслись военные джипы, оставляя клубы пыли. Всех потребовали срочно в автобус. Замахали руками - скорее, скорее!

Экскурсовод в автобусе причины «паники» не объяснил, а стал действовать, как в ресторане, когда дерутся – сделай музыку громче. Потом на мой прямой вопрос подтвердил, что да, кто-то начал кидать камни. Соседка по автобусу рассказала, что один из трех подростков, которого отогнал солдат (не дал приблизиться, пока мы спускались с крутого склона), сказал товарищу по-арабски: «Вот бы скинуть их всех отсюда!» Соседка преподает в Иерусалиме в смешанной израильско-арабской школе и поэтому знает язык, но значения реплике не придала, а потом полетели камни, которые всполошили солдат.

Через четверть часа мы уже в еврейском поселении Шавей Шамрон. Как хорошо оказаться среди своих. Обедаем, точнее, съедаем свои припасы – мацу и фрукты. В синагоге нас угощают чаем и кофе.

И снова в путь. Немного не доезжая Ариэля, повернули в сторону поселения Эммануэль. Идем мимо старых оливковых деревьев, единственных в своем роде, к которым арабы относятся с уважением. Издревле они собирают урожай оливок, которые умеют необыкновенно готовить. Словом, статья дохода. Они их берегут и заботливо окучивают, чтобы лучше плодоносили. К остальному дереву, как известно, арабы равнодушны и относятся как к дровам…

Выходим из автобуса и отправляемся в пеший переход по ущелью реки Кана. Она уникальна тем, что принимаем в себя родниковую воду круглый год! Кана упоминается в древнегреческих мифах. По преданию, богиня Гера, жена Зевса, купалась здесь в священном ручье, восстанавливала свою девственность после близости с Зевсом.

Мальчик сосредоточенно ловит что-то сачком. Я уже отвык от такой картины в Израиле. Правда, оказалось, что не мальков, а головастиков. Попадаются мирные ослики, которых дети кормят с руки. Они не посвящены в человеческие ссоры и конфликты.

А какие шикарные сады в ущелье над рекой! Если продолжить дальше идти в этом направлении, то через 20 км попадаете в Рош-Аин, где Кана вливается в Яркон и далее несет свои воды через весь Тель-Авив - в Средиземное море.

На пути - лимоновая роща и такие душистые плоды! Но впереди подъем (полтора километра), много не унесешь. Желающие берут только по несколько плодов на память.

Солнце быстро касается земли. Больше задерживаться нельзя, нужно спешить. Преодолеваем последние метры подъема и оказываемся около своего автобуса. Сажусь в кресло, можно блаженно потянуться.

Закрываю глаза и вижу лимоны, осликов, крепостные стены, римский амфитеатр, бронежилеты солдат, родники, впадающие в речку Кана…

Другая реальность - без мира, но и без войны. Хочется, чтобы надолго.

Количество обращений к статье - 2931
Вернуться на главную    Распечатать
Комментарии (0)

Добавьте Ваш комментарий *:

Ваше имя: 
Текст Вашего комментария:
Введите код проверки
от спама
 
Загрузить другую картинку

* - Комментарий будет виден после проверки модератором.



© 2005-2018, NewsWe.com
Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено,
при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на NewsWe.com